1322
68
Длинная и шумная Московская улица, блестящий пешеходный проспект Кирова, прирастающая по промзонам набережная Волги, показанные в прошлых частях - это далеко не весь Старый Саратов.
Часть 1 тут:
Часть 2 тут:
Часть 3 тут:
Часть 4 тут:
Часть 1 тут:
Часть 2 тут:
Часть 3 тут:
Часть 4 тут:
Не слишком целостный, местами запущенный, с узкими улицами и гребнями гор вдалеке, от шедевров русского модерна на Советской улице до гнилых трущоб Глебучева оврага исторический центр Саратова огромен. Здесь я покажу то из увиденного, что не влезло в прошлые части - но далеко не всё.
В прошлых частях, начиная с обзора городского колорита, я уже не раз упоминал парадокс Саратова: третий по величине город начала ХХ века в нынешних границах России (240 тыс. жителей), за исключением отдельных шедевров да общей площади, на которой водятся старинные дома, в архитектурном плане он уступает не то что Львову (ближайший аналог по населению 100 лет назад), а даже не столь огромным волжским городам вроде Самары или Нижнего Новгорода. Вот улочка совсем рядом с центром - "стекляшка" на заднем плане другим фасадом глядит на Театральную площадь:
×
В поперечнике Старый Саратов километров 6-8, но на большей части этого огромного амфитеатра между приволжских гор сопровождают вот такие пейзажи. Не "король волжской торговли", а словно уездный город, при Советах ставший облцентром - как какой-нибудь Белгород или Челябинск.
Но губернским городом Саратов, поскакав немного между Казанской и Астраханской губерниями, стал ещё в 1790 году. И хотя порядком он не блистал никогда (так, в 1830, 1848 и 1892 годах здесь случались катастрофические эпидемии холеры), стабильно входил в десятку крупнейших городов Российской империи. Об этом напоминают лишь отдельные шедевры, в основном показанные в прошлых частях.
За исключением ближайших кварталов к Волге вдоль улиц Лермонтова и Чернышевского, где сохранилось немало классицизма, лицо Старого Саратова определяет модерн. У проспекта Кирова - наибольшая концентрация его шедевров, но очень симпатичные домики попадаются порой тут и там, как например вот этот вот особнячок на Первомайской:
Причём как дореволюционных, так и раннесоветских - этот, например, на доме завода свинцовых аккумуляторов (1936-38), видимо иллюстрирует атмосферу рабочей коммуналки:
И для меня приятной неожиданностью стало то, что Саратов весьма богат конструктивизмом. Снижение его "веса" в стране началось при Советах практически сразу и развитие города в 1920-30-х годах скорее затухало, но видимо сама инерция дореволюционного бума оказалось достаточно сильна. Вот например сразу три довоенных дома чуть южнее Липок, на перекрёстке Радищева с Сакко и Ванцетти, в том числе Дом железнодорожников (1939) в центре:
Есть даже самый настоящий Дом-коммуна "Рабочий" (1928-29). На этом фото он справа, а вот здесь есть подробный рассказ о нём и фотографии квартир необычной вертикальной планировки:
Характернее чистого конструктивизма для Саратова, впрочем, постконструктивизм со скруглёнными углами и декором ближе к модерну:
А вот такие вот довоенные сталинки с угловыми фасадами, отличающимися конфигурацией балконов - это почти типовой и очень местный проект. На четвёртый или третий такой дом я понял, что для меня они стали лицом раннесоветского Саратова:
Многоэтажек в центре Саратова хоть отбавляй, а вот новостроек не так уж и много, и в большинстве своём они вполне обыкновенны - типичные для России ориенталистские туркострои и стекляшки "цвета навозной мухи" (как сказал один комментатор). Самая интересная новостройка Саратова - небольшой ночной клуб на улице, кажется, Горького:
Наверное, у такого оформления есть известный всем, кроме меня, прототип где-нибудь в Европе или Америке, но ведь других здешних новостроек даже на такое не хватило.
И конечно же, Старый Саратов - это дворы. Много-много дворов, лишь малая часть из которых приведена в порядок:
Общим колоритом саратовские дворы в целом проигрывают дворам-лабиринтам Самары, южным колодцам Ростова или микрокосмам Одессы, Николаева, Херсона. В основном они квадратны, компактны и полностью просматриваются от входа - но всё же стоят того, чтобы в них заглянуть:
Вот так примерно и устроен Старый Саратов, и в этих пейзажах разбросано немало отдельных чем-то примечательных домов. Все они собраны в Большой Саратовской энциклопедии, из блоггеров-гостей лучше всех на моей памяти о Саратове рассказывал ts58, а из местных больше всего полезного для себя я почерпнул у djhooligantk. Ну а здесь покажу отдельные запомнившиеся здания, на которые набредал в основном вечерком в компании Александра (без блога) из Энгельса. Если точнее, из улиц "второй лиги" (после Московской, Кирова-Волжской и Чернышевского) более всего мне запомнились две - "вертикальная" Вольская и "горизонтальная" Советская.
С Вольской незримый мост ведёт куда-то в Киев. Ниже улицы Шевченко сохранилась Губернская канцелярия (на кадре выше слева) и резиденция губернатора (на кадре ниже), построенные в 1903 году. Более всего она примечательны тем, что губернатором этим был ни кто иной, как Пётр Аркадьевич Столыпин, руководивший здесь три года, а затем уехавший на повышение в Петербург. И глядя на Саратов, в провинцильной мещанско-ямщицкой ткани которого только-только появлялись шедевры американского масштаба, отчётливо понимаешь смысл его формулы "Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии".
А вот этот дом на углу Сакко и Ванцетти (дальше по ней - техникум, где учился Гагарин), будь Саратов чуть более креативным, вполне мог бы называться Домом Маргариты. В списках памятников он фигурирует как Губернское казначейство (1910) и в своё время славился удобством и продуманностью планировки...
...но одним из управляющих казначейством был Николай Лаппа. Он жил с семьёй в этом доме в казённой квартире, и вот однажды в 1908 его дочь, гимназистка Татьяна Лаппа, на каникулах в Киеве познакомилась с молодым врачом Михаилом Булгаковым. Вскоре между ними завязался роман, продлившийся 14 лет, венчание, огонь и вода Первой Мировой и Гражданской войн, тиф и морфий в смоленской глуши, и наконец - развод в 1924 году. Но перед смертью, говорят, Булгаков звал Татьяну, а её последним мужем был его ближайший друг. И хотя с учётом дат это довольно спорно, а всё же многие считают Татьяну из Саратова прообразом бессмертной Маргариты.
На Советской же, прежде Константиновской, дома и без великих земляков один другого чуднее. Особняк чиновника Александра Вольского (1905), например, украшают бюсты Мицкевича и Пушкина - говорят, это уменьшенная копия давно разрушенного дома на Иерусалимской аллее Варшавы, который очень понравился местному чиновнику, оказавшемуся там в командировке. Громоздкость дома же от того, что в 1952-53 годах над ним надстроили ещё столько же этажей, сколько было.
Но знаменит как "Дом с локомобилем" - волжский немец Роберт Эрт торговал нефтяными моторами (даром что их первое в России серийное производство было налажено в Балаково) и сельхозтехникой, о чём и напоминает старая реклама на торце. Помимо локомобиля тут ещё и телега есть, но с красной линии её легко не заметить:
Дом Эрта, как и все дальнейшие на Советской, расположен в квартале между улиц Горького и Радищева, у Т-образного перекрёста с последней. Вот например справа доходные дома Яхимовича и Пташкина (1911-13), первые в Саратове имевшие системы отопления и искусственной вентиляции, так что и был здесь сразу после революции Первый дом Советов для новой номенклатуры.
Дом Пташкина сейчас цел и обитаем, а вот куда более зрелищный дом Яхимовича с пугающими, словно химеры Киева, скульптурами - заброшен и судя по балкам у торца, вообще на грани обрушения.
А чуть ниже - дом Петра Шмидта начала ХХ века. Это его (а также братьев Шмидт) мельницу, крупнейшую в Поволжье и красивейшую в Саратове, я показывал в прошлой части.
Вообще, лишь при написании этого поста я понял, что "центр центра" Саратова - лестница поднимающихся от Волги улиц Чернышевского, Мичурина, Советской, Кирова и Московской, причём из-за поворота реки все они умудряются быть то параллельны, то перпендикулярны берегу. Из не пройденных мной самой интересной представляется улица Мичурина с семинарией и реальным училищем, но мы пока пойдём в другую сторону. За Московской "лестница" параллельных ей улиц начинает спускаться - только не к Волге уже, а в Глебучев овраг. И здесь - Тёмная сторона Саратова, трущобы которой с каждым кварталом становятся всё более гнилыми. Первая от Московской улица Кутякова когда-то называлась Цыганской, но самой интересной мне показалось следующая улица Гоголя, некогда Староострожная:
А также наибольшая концентрация храмов разных вер... Впрочем, рассказ о храмах Саратова лучше начнём издалека. На старых панорамах видно, что в городе были десятки православных церквей, в большинстве своём довольно обыкновенных. Самый ценный в Саратове Троицкий собор 17 века я уже показывал в посте о Московской, но в общем остались от былого лишь редкие церкви среди многоэтажек, как например храм Серафима Саровского на Университетской улице или Никольский монастырь в бывшей церкви-школе Рязано-Уральской железной дороги. Наиболее заметны в панораме нынешнего Саратова, ибо стоят высоко,. два "клона ХХС" на Большой Горной улице за Глебучевым оврагом - белый собор Cошествия Святого Духа (1856-58) и красный Покрова Богородицы (1859-85). Раньше они ещё и одинакового цвета были, что здорово мешало ориентироваться в городе:
Нетривиальных храмов в Саратове больше среди утраченных, чем среди уцелевших. Местный шедевр Василия Стасова - собор Александра Невского, - я уже показывал в посте про проспект Кирова. А вот другие образцы - Владимирский храм (1888) в честь годовщины Крещения Руси стоял на Астраханской улице:
Ампирная Ильинская церковь (1815) - на одноимённой площади, и у неё теперь есть куда более примитивная реплика:
Введенский храм (1847) необычной "перпендикулярной" композиции, благодательница которого, дворянка Елена Иванова, запрещала приходу звонить в колокол по годовщинам отмены крепостного права:
Храм Иоанна Предтечи Красный Крест (1838), своё народное прозвище вполне оправдывавший и в современном смысле - он был построен на кладбище жертв очередной эпидемии холеры.
Покровская единоверческая церковь (1790-97), богадельню которой на улице Лермонтова я показывал в прошлой части:
Так мы переходим к христианским храмам иных деноминаций и конфессий. Климентовский костёл и Мариинскую кирху, утраченные при Советах, я показывал в посте о проспекте Кирова - ими в общем-то и было представлено в Саратове всё НемПоволжье, так как в губернском городе немцы предпочитали делать деньги, а молиться - в родных "колониях"-сёлах. Куда заметнее в религиозной жизни Саратова оказались староверы, на Волгу попавшие почти одновременно с немцами и оставившие заметное наследие вроде Иргизов, Черемшан или расписных домов кулугуров. В Саратове же родилось Новозыбковское согласие, или Русская Древлеправославная церковь - второе по величине объединение староверов, сплотившееся вокруг Николы (Позднева), местного епископа, подавшегося в 1923 году в древправославие из обновленчества. В основном за ним пошли беглопоповцы - то есть та часть "умеренных" староверов, принимавших священников из новообрядчества, что не признавала "автрийцев" - Белокриницкое согласие, ныне крупнейшую Русскую Православную Старообрядческую Церковь. Белокриницким принадлежал Успенский (изначально Козьмодемьянский) храм, построенный в 1841 году во дворе дома купца Тарасия Горина (фото №46 в посте о Московской улице), державшего в губернии торговлю волжской рыбой
Заброшенный ныне деревянный домик на Кузнечной (продолжение улицы Гоголя в один квартал длиной) служил "австрийской" моленной в советское время. На кладбище в конце Московской улицы, у гор за железной дорогой, есть небольшая Поморская часовня (1841-42), а на улице Северной, 4 до конца 1930-х годов действовала моленная часовенников.
Но пожалуй самый необычный памятник саратовского староверия - вот этот скромный домик у перекрёста Вольской и Гоголя. Дело в том, что это действующая моленная "спасовцев" - одного из самых закрытых староверческих согласий, столь радикального, что другое их название - "нетовцы". Это течение - даже не беспоповцы, некоторые усматривают в них преемственность от средневековых ересей Пскова и Новгорода типа стригольников, а достоверно история "нетовщины" прослеживается с Поморья и Керженских скитов 17 века. Идея нетовцев была проста: Зло победило, Антихрист захватил мир, Церковь низвергнута, сопротивление сломлено, и последний ориентир - индивидуальная молитва Иисусу Христу, который может указать путь к Спасению. Но этот же нигилизм не позволяет считать их беспоповцами - нетовцы принимали "беглых" священников и даже детей отдавали креститься троекратным погружением в новообрядческие храмы. Вот рассказ о нетовцах от старовера mu_pankratov, где есть и фотография саратовской моленной изнутри. Она кажется заброшенной - забитые окна, запертые двери, отсутствие каких-либо табличек, но какой же ещё ей быть, если хозяева говорят своё экзистенциальное "нет"? При всей скрытности, спасовцев в России несколько десятков тысяч человек, и основная их община сосредоточена в Саратовской области.
А в прямой видимости на улице Гоголя не спеша строится, или вернее воссоздаётся Большая Хоральная синагога. Около неё меня отловил за пуговицу пьяненький мужик, посетовал, что ему "делать нечего", осведомился, не еврей ли я, и поведал, что Путин с Медведевым - на самом деле евреи Шалом и Мендель. Среди покосившихся изб огромное здание со Звездой Давида смотрится удивительно:
Надо заметить, Саратов был городом по преимуществу русским, даже немцев здесь жило около 7% населения, а евреев так и вовсе 1%. Тем более он не входил и в "черту оседлости", однако еврейская община здесь была богатой и заметной, и активнее всего присутствовала в пароходствах. Вопреки утверждению об отсутствии еврейских погромов в "материковой" России, в 1905 году досталось и местной общине. После погрома сожжённая синагога была отстроена на новом месте лишь в 1907 году - она и воссоздаётся, но явно в увеличенном масштабе. Вторая синагога с 1939 года действует на улице Посадского чуть подальше от центра.
Ну и само собой, какое же Поволжье без татар? С улицы Гоголя хорошо виден высокий тонкий минарет на улице Зарубина, когда-то называвшейся Татарской. Соборная мечеть была построена в 1995-2005 годах на месте более старой, но на мой взгляд - сама по себе удалась:
В обиходе же Старой мечетью называют вот это здание на по-саратовски узкой Валовой улице у моста улицы Чернышевского через Глебучев овраг. Открывшись в 1968 году, она была единственной до возвращения исторической мечети мусульманам. Народ близ неё мне показался больше похожим на кавказцев и таджиков, чем на татар - возможно, у местных и пришлых мусульман есть разделение?
Ещё была Вторая мечеть (1894) на Печальной улице (ныне улица Серова, и откуда старое название - не спрашивайте!) ближе к Волге, но от неё не осталось ничего.
За улицей Зарубина, меж тем, "лестница" городских улиц вновь меняет направление - спуск сменяется подъёмом на Соколовую гору, а разделяет их Глебучев овраг - в каком-то смысле легендарное место Саратова. Вот в кадре, по улице Радищева - его дно и вдали задворки Театральной площади:
Овраг впечатляюще смотрелся сотню лет назад, беспорядочно облепленный утлыми домиками, словно бразильские фавеллы:
Но впечатляет и сейчас, если в него спуститься по одной из редких замусоренных лестниц. Особенно по весне, когда сюда стекают талые воды:
Овраг - столь мрачное место, что немногочисленным оставшимся его обитателям саратовцы просто сочувствуют. Из других мест сюда предпочитают не ходить, но опасность Глебучева - не получить по шеям, а по шею загрязнуть. Что за люди тут живут - я не знаю, но при мне старушка продиралась сквозь жижу, чтобы вынести корм своре бродячих собак. И конечно же, сюда просится непременное "И вот такие ввввввот виды в СаРаТоВе в 500 МЕТРАХ ОТ ЦЕНТАРЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ!!!!!!!111111111111".
Впрочем, устье Глебучева оврага выглядит почти по-европейски, с поправкой на недолгую весеннюю грязь, притёкшую со склонов. А вот чего я не знал - что почти у подножья "Елены" (135м, 2009-14) на улице Лермонтова, 65 притаился обветшалый дом рубежа 17-18 столетий, с большим отрывом старейший в Саратове и один из старейших в Поволжье. Он строился как тюрьма или таможня, и громили его в 1774 году молодчики "мужицкого царя" Емельки Пугачёва, а домовые изразцы давно увезены в саратовский музей. Может я даже видел его мельком, но не зная истории - не приметил в упор.
Напоследок - несколько кадров с той стороны оврага, то есть с улиц на крутом склоне Соколовой горы. На улице Радищева - Саратовский социально-экономический институт, ныне подчинённый московской "Плешке".
А перед ним - замечательный памятник "Вечный студент" (2001), который, думаю, не сговариваясь народ прозвал "Ночь перед экзаменом":
На Большой Горной - длинный сквер Зои Космодемьянской и памятник "Героям Краснодона" (1949), и почему поставили его почти сразу после войны именно в Саратове, я точно не знаю.
О которой - в следующей части.
Автор VARANDEJ
Автор VARANDEJ
Ссылки по теме:
- Столетние традиции: пробки от Москвы до Лос-Анджелеса
- Страна-рекордсмен: 15 странных и пугающих фактов об Индии
- Самые известные девственники мира
- Канадский отель Fantasyland предлагает гостям уникальные тематические номера
- 20 национальных деликатесов, которые отважится попробовать не каждый турист
Новости партнёров
реклама
Найти просто: выделить ник и нажать поиск.