17506
2
Пока все хвастают какой у них мороз, предлагаю посмотреть как выглядит этот мороз если не высовывать нос на улицу ))
Еще крутые истории!
- Тайно ходила на работу: женщина в течение 14 лет выдавала себя за покойную сестру
- "Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны
- Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет
- Ситуации, в которых люди почувствовали себя неловко из-за собственной невнимательности
Новости партнёров
реклама
ну или дождатся пока поступят в продажу такие http://style.rbc.ru/news/gadgets/2014/01/25/17618/http://style.rbc.ru/news/gadgets/2014/01/25/17618/
На них уже не то что конденсат будет, а лед должен намерзать. Вывод: любым прибором нужно уметь пользоваться.
Вот у меня сейчас на кухне - 20 градусов тепла, за "бортом" - минус 34. Батарея под окном - последняя на обратке (теплая, но не горячая). Снизу стеклопакета - тонкая полоска наледи (кухня, влажность высокая, конденсат сначала выпадает в виде капель, потом замерзает).
При минус 20 такой проблемы нет.
Я в пластиковых окнах разбираюсь немного - и сразу же увидел как термофото правильно показало проблемные участки:
- низ окна (подоконник мешает обдуву теплым воздухом от батареи);
- края стеклопакета - промерзание через алюминиевую дистанционную рамку;
- ручки - они крепятся к металлической армировке внутри профиля саморезами (вот и мостик холода);
- нижний угол створки (у петли) - одна из проблемных зон запирания (в районе петли нет регулировочных эксцентриков) и если уплотнитель подсох - под петлю будет поддувать холодным воздухом;
- угол между рамой окна и откосом - то же "слабое" место в конструкции (плохо установщики запенили - и вот результат).
Так что фото - правильные.
О ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента)вообще многие не знают, а если знают, то не используют, а если используют, то самую дешёвую и через пару лет она ссыхается и уже никакая не уплотнительная лента.
Приходилось видеть, как такие откосы в мороз инеем покрываются. Там уже и тепловизор не нужен: "мостик холода" виден и так.
В тепловизоре это ПЗС матрица (в принципе, такая же как и в цифровом фотоаппарате, но, разумеется, более чувствительная). В более древних приборах ночного видения это были вакуумные приборы - электронно-оптические преобразователи, как кинескоп старого телевизора))))
Можете провести опыт с любой цифровой "мылницей" (фотоаппаратом). Перевидите в режим видео и посмотрите на пульт телевизора (на ту сторону, которую направляете на телевизор). Нажмите кнопку на пульте и увидите, как будет мигать светодиод, а без камеры это не видно. Чувствительность камеры смещена в ИК-область и она "видит", то, что не видит глаз.
Извините, за длинный и занудный ответ.)))
К тому же точность пирометра, особенно китайского за тысячу, очень невысока.
Конечно, можно последовательно пройти всё окно точку за точкой и собрать замеры, но тогда уж лучше контактным термометром.
Теперь о точности. Заявленная точность действительно 0,1С. Но это при условии, что пятно замера прибора меньше, чем площадь измеряемой поверхности (при условии, что температура по всей поверхности одинаковая).
Ну а теперь о "пятне замера". У Вашего прибора оптика 12:1 (насколько я смог рассмотреть по фото, так как в описании товара этой информации нет). А это означает, что на расстоянии 900мм пятно замера будет 75мм!!! Ясно, что это пятно диаметром 7,5см перекроет и теплые и холодные точки. О какой точности и градиенте температур можно говорить?!
С пирометром результаты Ваших измерения будут выглядеть так: "Подоконник теплый, стена холодная")))
Компаний которые следят за качеством работ и берегут репутацию немного, и ценник у них выше среднего. А всякая шантрапа пользуется принципом "пипл хавает" и лепит кое-как, благо редко кто догадается взять и проверить качество.
Тем более, что по-нормальному все косяки можно выявить только тепловизором. А большинство людей меняет окна с мая по октябрь, т.е. для проверки нужно еще обеспечить тепловое нагружение. Летом вообще что-то снимать бессмысленно - фон от стен перебивает.
Понимаете - окно достаточно сложная конструкция, и что-то ОДНО не дает 100% гарантию тепла в помещении. Тут и само исполнение окна, и установка и микроклимат в помещении дают свои поправки.
Если вы живете в регионе с холодными зимами (Средняя полоса, Урал, Сибирь) - выбирайте профиль шириной 70 мм (можно трехкамерный, пятикамерный будет на 10-15% "теплее", но и чуть дороже), стеклопакет только двухкамерный - желательно с пласитковой дистанционной рамкой (чуть дороже обойдется, но практически исчезнет проблема краевого конденсата и наледи на пакете).
Уплотнители (резинки) в створке желательно менять раз в несколько лет (ссыхаются и уже не могут обеспечить герметичность). Необходимо также регулировать силу прижима створки на зиму-лето (поворотом эксцентриков напротив ответных планок).
Установщики окна нужны опытные - иначе могут плохо запенить откосы, что приведет к промерзанию по краям окна.
Подоконник не нужно заказывать слишком широкий - иначе он перекроет обдув теплым воздухом окна от батареи (это тоже видно на термофото - низ окна гораздо холоднее, чем середина или верхняя часть).
И главное помнить - окно, как шуба - НЕ ГРЕЕТ, а сохраняет тепло. Если у вас в помещении едва теплые батареи, старая щелястая дверь в квартиру, а вы живете на первом этаже дома (в подвале которого не заткнуты вент.окна и там свищет морозный воздух) - пластиковые окна не особо и помогут.